老丐色觉

浅说人物摄影的光位选择

229319987@qq.com(老丐色觉) — Wed, 26 Aug 2009 10:35:13 GMT

光位是人物摄影中的关键。光位是指光源相对于被摄体的位置，即光线的方向与角度。同一对象在不同的光位下就产生不同的明暗造型效果。摄影中的光位可以千变万化，但是，归纳起来主要有顺光、侧光、逆光、顶光、前侧光、侧逆光与脚光等七种。光位恰当则人物形象鲜明，人物外貌的优点突出，缺陷隐藏，还能够表现人物的性格特征。
1顺光即正面光，光线从正面照射被摄者，此时光线的角度与照相机镜头的光轴成零度或左右十五度。顺光拍摄时，人物的全部或大部分都是受光面，光照均匀，明暗变化小，故又称为平光。顺光的优点是影调明朗，人物形象真实饱满，缺点是人物的立体感稍差，画面显得有些平板。
2侧光侧光的光线是从侧面照射被摄者的，光源位于照相机的左侧或右侧九十度角。侧光拍摄时，人物的一侧受光，面部一半亮一半暗，明暗对比大，又称为阴阳光。侧光优点是人物的立体感强，有力度；缺点是明暗平分两半，暗部的层次较差。
3逆光逆光又成为背光，光线是从后面照射被摄者的，光源在主体人物的背后，方向正对着照相机镜头呈一百八十度。逆光拍摄时人物的面部不受光，照度很弱，一般要在人物的前面增加辅助光。
4顶光顶光的光源在人物的头顶上方，光线投射在人物的头发上及少量前额、鼻梁及颧骨上，上亮下暗，眼窝黑陷，人物的面容显得很难看。顶光一般不宜作为主光，在人像摄影中常用作为头发的修饰光。
5前侧光前侧光的光源位于被摄者的左前方或右前方，与照相机形成四十五度左右的角度，利用前侧光摄影，人物约三分之二受光，产生的两面比较大，人物形象相对完整，又有较强的明暗对比，立体感强，是人物摄影最常用的光位。
6侧逆光又称为“后侧光”。侧逆光的光源位于被摄者的左后方或右后方，与照相机形成一百三十五度左右的角度。利用侧逆光摄影，光线投射在人物的侧后部位，受光面小，但亮面十分突出，常用来表现人物的高光部位。
7脚光脚光的光源在被摄者的下方，又称为底光，光线由下往上射向人物面部，下亮上暗，致使人物的容貌显得有些狰狞，不宜作为主光。脚光常用作为辅助光来弥补人物面部下方光照的不足。

闪光灯的户外应用

229319987@qq.com(老丐色觉) — Mon, 17 Dec 2007 12:14:04 GMT

闪光灯是人工光源，常常作为室内摄影的主要光源，也可以用作户外自然光摄影的辅助光源。

在阳光下摄影使用闪光灯，主要是为被摄者的暗面补光，也可以在逆光拍摄时作为主光。作补光时，要降低闪光的输出功率，不能让灯光强于阳光。在闪光灯上加柔光罩，既能减弱灯光的强度，又可以柔滑灯光。用闪光灯作主光时，要注意画面的背景不可以曝光过度，要控制好光圈和快门速度的组合，当然这要求你的照相机快门具有较高的闪光同步速度。

在清晨或黄昏拍摄外景人物，往往希望画面中能表现出绚丽的朝霞或晚霞，如果不用闪光灯补光，人物只能拍成剪影，这个时候用发光板不会起到什么作用。

阴天在户外使用闪光灯摄影，应灯机分离，避免闪光灯形成顺光照明。可以用一根较长的闪光同步线或者无线引闪器使灯离机闪光，形成测光或侧逆光的照明效果，并和自然光结合起来刻画人物。

当户外光线比较暗时，不宜用闪光灯直接拍摄，这样只能照亮一张白脸，而背景往往是漆黑一片。最好是把照相机固定在三脚架上，放慢快门速度，配合闪光灯拍摄，这样画面上的人物和背景都可以获得比较丰富的层次。

如何拍摄出色的环境人像----转摘

229319987@qq.com(老丐色觉) — Thu, 18 Oct 2007 09:34:17 GMT

在某些地方，如朋友家中、博物馆或体育馆，你会不使用闪光灯，而是使用现场光拍摄。如果日光从窗户射入，室内有足够的人造光，你就比较运气。如果光线过于明亮或昏暗，那就无法利用。但是，正在拍摄的如果是人像，还是有些活动余地：可以将人物转移到最佳的光线和场景下，你还能打开或关上门窗，开灯或闭灯。柔和与方向性强的混合光、令人愉悦的场景、简单的背景和乐意配合的拍摄对象，是构成诱人的室内人像的关键因素。

应该确保人像的背景不能太混乱，否则要通过调焦将它模糊。人像摄影光线的精髓是“均匀”——直接或恰到好处地间接照射，并且高光和低光部位的反差适合于主体。有时间的话，可以寻找反光占主导的地方，也就是影室摄影师使用大的伞形反光器或扩散屏才产生的那种区域。当强烈的光线从窗户射入，可让它照射被摄主体的一侧，而在另一侧则放置反光器以提高阴影部的亮度，或者让他身体背向窗户，反射一些光线给暗部补光。只要有可能，要在三脚架上拍摄人像，使用80mm或以上的镜头以使照片更悦目。只要拍摄的照片有意义，特别是在拍摄人像时，不要吝啬胶片。当你拍摄目的非常明确时，你将会从数量中得到质量。

因为大多数的室内光线由荧光灯或白炽灯发光，所以照片的色调有可能偏绿或偏红。来自于窗户或玻璃门的光线通常能改善色彩的平衡。当窗户朝北或在你拍摄时没有充满直射的阳光，状况会很好。天空充当巨大的反光器和扩散器，用于人像的室内光线通常很美丽。照明越柔和，就越能美化人物形象。来自天空或自制反光器的无投影反射光通常是理想的。让拍摄对象靠近窗户坐着或站着，慢慢地转动位置，以确定哪个方向最佳。如果光线相当均匀，从照相机的位置测光，让曝光表平均亮的和暗的光线。如果被摄主体受轮廓光照明，暗部占主导地位时，则要从人的脸上获取曝光读数，此时背景将会轻微的曝光过度。

将拍摄对象与周围环境一起纳入画面，能反映人们的个性特征。除了拍摄特写，还可尝试进行带有起居室、办公室、后院等景致的远距离拍摄。人的姿态要自然、放松，用现场光拍摄的人像作品就很随意。人们会发现写实的照片会比照相馆拍摄的那些矫揉造作、华而不实光照的影像更令人满意。他们会高兴地去观赏没有闪光灯下的自我。

年轻摄影师的２４条军规

229319987@qq.com(老丐色觉) — Sat, 13 Oct 2007 00:24:27 GMT

<转自U2社区〉
无论对即将走上职业摄影师道路年轻人，还是普通的摄影爱好者，这24条建议都有不小的借鉴作用。
1.苦寻创意时，试试传统的方法
　　2.循规蹈矩时，试试新颍的方法
　　3.犹豫不决时，试试不同的方法。总之，不停的尝试，尝试
　　4.把照片拍清楚----如果做不到，就管那些叫"艺术"
　　5.这样持续拍出50张----肯定能做一个展览
　　6.制作大幅照片----不然，就让它更具特色
　　7.当你不知道该拍些什么，就不停的观察
　　8.亲自编辑
　　9.亲自设计
　　10.亲自联系出版
　　11.多读书，扩充你的思维。读达尔文、马克思、弗洛伊德、麦克卢汉、爱因斯坦、或者本雅明、罗兰﹒巴特
　　12.真诚的拍摄每一张照片
　　13.如果你要表现"真实"，请用彩色
　　14.能用数码则用数码
　　15.充满自信，全身心投入，不惜一切代价的拍好照片。
　　16.不要拍摄自己，朋友或家人
　　17.不要冒险拍摄自己的裸体
　　18.不要总看以前的家庭相册
　　19.不要手工上色
　　20.不要乱写乱画
　　21.不要制作时不停实验----没有信心就用电脑来
　　22.不要画蛇添足----少即多
　　23.不要拍摄穷困潦倒的人----尤其在外国
　　24.不要抱怨----坚持你的事业

常见3灯的布光方式

229319987@qq.com(老丐色觉) — Sat, 15 Sep 2007 14:14:12 GMT

用三盏灯拍摄人像是人像摄影中较常见的用光方法。在人像摄影中什么时候用三灯?三灯的光位
怎样决定、光质的处理，色温的控制以及如何运用三灯拍出理想的人像摄影照片，是专业人像摄
影师必须熟悉并掌握的用光方法。本期我想通过对三灯人像摄影四种常规布光方案的研究，与大
家一起探讨三灯人像的应用方法。
一、人像摄影中的三灯平光布光方案
三灯平光布光方案在婚纱影楼运用较广泛，平柔的光线较适合表现明快，美好。理想、和谐的艺
术气氛．但相对立体用光．画面立体感差一些，被摄者容易显胖．运用光线对被摄者塑造的可能
性弱一些。三灯平光布光方案大体又分两种情况。
1．V字形布光
所谓“v”字形布光，就是三盏灯在照相机的左右各一盏；照相机的下方一盏，三盏灯形成V字形
的光位。如图(1)v字形布光适合表现脸型较瘦、面部立体感较强的被摄者．而不适合表现脸型较
胖的被摄者。底灯的运用有利于消除被摄者的眼袋和笑沟．使被摄者显得年青。影楼人像摄影中
．一般三盏灯都是加柔光箱的柔性光，三灯的光心在摄影中指向被摄者的面部．三灯的强度是相
同的．三盏灯的色温一致。在运用V字形灯光拍人像时．由于没有背景灯光．如果要使背景的色
彩得以如实表现．可以让被摄者近量靠近背景．用前面三灯的余光照亮背景．在曝光时适当考虑
让面部过曝一点．定光点靠近背景的准确曝光量。V字形布光如果在其中的一盏灯上寻求光质，
强度、色温的变化可产生出一系列新的布光方案。
2、上下夹光布光
上下夹光布光方案是在人像摄影中较时尚的布光．其灯光的光位组成是由两盏灯从照相机的上下
方各一盏投向被摄者，第三盏灯作背景光或发光。如图(2)上下夹光的造型特点是相对于其它类
别的平光布光．被摄者会显瘦一些，一般上下夹光的前面两盏灯是加柔光箱的柔性光．而用于塑
造背景的背景光或用于塑造轮廓的轮廓光一般是偏硬的硬性光。在上下夹光布光中．一般上下两
盏灯的灯心要对着被摄者的面部。灯光的强度一般是根据未来画面景深和虚实的需要来确定，背
景光的强度要与前面两灯的强度成一定的比例关系。如图(2)前面两盏灯实测总曝光量是F11．5
时，实用曝光量是F8．5，背景要如实还原色彩时，背景光的强度也应是F8．5，如果要使背景变
浅，背景光的强度就应高于F8．5，反之背景光就要弱于8．5。
二、主光十辅光十轮廓光布光法
主光十辅光十轮廓光布光法是人像摄影中较传统的一种布光方法，如图(3)它以表现主体人物为
主．对背景和环境都只是用主辅光的余光加以表现。
在这种布光方案中．主光一般都处在前侧光至侧逆光(如45度前侧光。90度侧光。120度侧逆光)
之间作一系列变化。如图(5)主光的光质一般相对辅光可以硬些，但较经典的用法应该是根据被
摄者的具体情况和画面影调表现的需要来调整其光质的软硬。主光的光位是根据被摄者的表现需
要、画面艺术气氛塑造的要求以及画面影调表现等因素来灵活决定，并没有一定之规。主光的强
度一般在画面中相对来说是较强的．实际应该定多少是根据画面的实用曝光量、主辅光之间的光
比、感光材料的感光度等因素来决定的。当轮廓部分的颜色偏深时，轮廓光的强度可以比主光强
。主光的色温应根据主题和被摄者表现的需要来决定。
辅光在这种布光方案中主要的作用是表现暗部层次．控制画面反差。辅光的光位一般与相机等高
．辅光的光质应该是柔性光，辅光的强度要根据画面影调、胶片的记录能力，被摄者形体表现的
需要等因素来决定。
在这种布光方案中．轮廓光一般是放在侧逆光位的，如120度。轮廓光的光质一般是硬性光，硬
的程度根据被摄体的不同而不同。轮廓光的色温可以根据画面艺术空间塑造的需要来决定。一般
轮廓光的强度都是摄影师根据经验来决定的，但也可以根据精确的测量来确定。
三、主光十辅光十背景光布光法
主光十辅光十背景光布光法是一种较经典的布光方案，其主要特点是不仅能充分地表现被摄者．
而且通过背景光的变化可以有效控制背景调子．烘托主体和画面艺术气氛．这应该是人像摄影师
需要认真研究的一种布光方案。由于主光和背景光在光位，光质等方面的变化使这类布光方案内
容非常丰富，下面笔者想就几种有代表性的变化方案与大家一起进行讨论。
1、主光(顺光)十辅光十背景光的布光法
这种布光方案较接近前面三灯平光的布光方法，只是前面的平光是两盏或三盏组成顺光，而在这
里主光只有一盏。光位可高可低，其它因素都是相同的，在此我们就不重复了。
2、主光(前侧光位)十辅光十背景光布光法
在这种布光方案中．主光是前侧光．被摄者的面部一部分受光，受光面的大小对被摄者的形体影
响较大，如图(4)当主光处在45度光位时．被摄的胖瘦一般能得到如实的表现；主光在小于45度
的光位时．被摄者相对显胖；主光在大于45度的光位时被摄者相对显瘦。不管主光处在那个光位
．主光的高度也是影响被摄者胖瘦的主要因素，灯位高被摄者显瘦，灯位低被摄者显胖。
背景光的控制在这种布光方案中也是较重要的，这时的背景光从光位的变化中有两种典型光位．
一种是背景光打中间，被摄者的轮廓形态得到平均地表现，被摄者形象突出。另一种光位是背景
灯处在背景的一边．被摄者的部分轮廓突出，另一部分轮廓溶在背景空间中被掩没，在人像摄影
中，摄影师可充分利用这种背景光的变化，对轮廓形态的藏与露进行表现．突出那些美的、具有
典型特征的轮廓。
3、主光(侧逆光)十辅光十背景光布光方法
主光处在侧逆光位，辅光表现暗部层次．而用一盏背景光调整背景影调，如图(5)这种三灯布光
方案，拍出的人像画面立体感、空间感都较强．一般情况下主光的光质相对偏硬，被摄者的轮廓
是需要重点表现的对象，画面影调偏深重．在人像摄影中适合表现男性和年龄较大的被摄对象。
主光的强度和光质的控制一定要注意被摄者轮廓部分肌理质感的表现。辅光一般在靠近相机的顺
光位．辅光的强弱要注意未来画面影调、反差、层次表现的需要．辅光的光质是柔性光。背景光
的光位一般分两种典型情况．一是背景光打背景的中间．另一种是背景光打在与主光相对的另外
一侧背景上。背景光的强度、光质根据背景变化大小需要来确定．如果需要背景变化大一些．背
景光要强一点，光质相对硬一些，反之背景光就要弱一点，光质也要柔和一点。在确定画面的曝
光量时．这种布光最好是分别测出亮面与暗面的曝光值．再折衷曝光．这样亮面与暗面的层次相
对是最丰富的，如果有意追求高反差等特殊画面效果除外。
四。主光十双背景灯三灯人像布光
主光是单灯而用两盏灯作背景光．如图(6)一般情况下，背景是平面单色背景和平面具象背景，
这时主光的光位变化较多．当要求画面影调明快一些时．主光的光位可以尽量靠近相机；当要求
被摄者立体感强一些时。主光的光位可成90度左右的前侧光。侧光等光位；当要求画面立体感空
间感都较强时．主光可用侧逆光位．但此时的背景色调最好深重一点。
三灯人像摄影的布光方案很多，由于篇幅有限．在此只能抓取较典型的几类三灯人像摄影布光方
案与大家一起探讨．应该说在人像摄影中，灯光越多对被摄者的表现相对越充分．但如果摄影师
对灯光的知识理解不够，用光经验不丰富．灯光越多画面效果可能越差。专业人像摄影师应该清
楚．灯光的多少是根据表现内容和主体表现的需要来决定的．三灯的合理运用．相互配合，围绕
表现被摄者作文章，才能将三灯人像拍好。

漫漫器材发烧路

229319987@qq.com(老丐色觉) — Sat, 15 Sep 2007 00:14:21 GMT

转自无忌论坛
原本题目是叫《漫漫摄影发烧路》，可想到几年来虽痴迷于摄影，但每天魂思梦绕的除了机身就是镜头，片子拍了不少，可是以砖墙和报纸居多（为了检验镜头的表现和机身的对焦/曝光精度）。在器材上的投入和所谓“作品”的产出极不成比例，所以一提到“摄影”二字就汗颜不止，干脆改到了现在这个题目。
这几年在这条路上摸爬滚打过来，又看到周围无数的影友也在重复着和我一样的道路，未免还会碰到我原来的烦恼和痛苦。所以斗胆将我和我熟知的影友的发烧历程总结出来。希望要上路的影友能得到些借鉴。您如果已经是“过来人”了，而且文中所述和您的经历类似，请会心一笑，表明咱们产生了“共鸣”。
另外要说明的非常重要的一点是，这里所说的影友或发烧友指的是和我一样的广大业余爱好者。咱们共同的特点是：第一，完全是自费发烧（花钱买罪受？）；第二，经济并不十分宽裕。判断依据是您最近时常想念的机身或镜头的售价是您月收入的二至二十四倍。而且倍数越大，说明您发烧的度数越高。正是这两个特点，注定了我们广大的影友发的发烧路无比的曲折。如果您用的是公家的顶级器材，或者觉着开始就买“顶级”机身加一套专业镜头并不是很大负担的话，本篇文章肯定就不适用于您了。
一、上路之前
大多数人在正式发烧之前都有一定的拍照经验，或用过给家庭留影的“傻瓜”相机，或使用过家里的老式相机，或着借用过朋友的单反相机，甚至你本来就拥有一架带标准镜头的单反相机，但是从来没有想过后来会如此的痴迷。驱动你踏上这条路的动力是多种多样的，或看到了一次摄影展，或看到一本摄影画册，或仅仅看到了朋友拍到的一张风景，你好象一下就被感染了，就象得了流感一样。你开始想我是否也能“制造出”这样的相片。碰巧你刚丛一个旅游胜地归来。看着自己用“傻瓜”相机拍的惨不忍睹的照片，你暗下决心，一定要好好钻研一下“摄影”。
二、单反相机，一定要单反相机才能搞“创作”
大凡关于摄影的指南都是这么说的。只用过135“傻瓜”相机的你觉着以前拍的照片不行的原因归结于没有135单反机。买单反机之前你要经过一番考察。这“考察”使你慢慢推开了相机世界的大门，各种品牌型号林林总总，你肯定会感慨于这个世界的博大和你囊中的羞涩。经过了一番痛苦的抉择，你终于下定决心，把你能承受的最贵的一台国产或进口的带标准镜头或标准变焦镜头的或手动对焦/曝光或自动对焦/曝光的单反相机请了回家（***本文尽量没有提到相机的品牌，但“品牌”有可能是在以后使你苦恼的重要因素之一***）。你在不知不觉之中以把双脚踏上了这条发烧“不归路”。
三、要配齐所有焦距段，最起码是28mm到200mm
在你用你新买的单反机拍了几卷胶卷以后，发现要出“作品”远不是有单反机就行那么简单。回过头来看名家的作品，好象用的镜头要么是比你镜头广的广角镜头，要么是比你镜头焦距长的的长焦镜头。你恍然大误，原来如此。这是你发烧历程中又一次飞跃（发烧温度的攀升）---你开始关注镜头了，虽然你现在看到的只是镜头的焦距这一项。你开始挖空心思要“凑”齐所有“常用”的焦距段。不幸的是当你在开始买相机时并没有考虑到这一点，所以刚刚“放完血”的你更加苦恼于资金的不足。可配齐广角，中焦，长焦的迫切愿望是那么的强烈以至使你盯上了“便宜”的小口径变焦头。这些变焦头使你用有限的资金完成你的计划。你甚至为找到了这些大变焦比的镜头感到洋洋得意。
果然，你在镜头上的投资没有白费，你的照片开始有别于你周围朋友拍的留念照了。虽然这可能仅仅是由于你镜头广角端给人的视觉冲击或长焦端较浅的景深给你的照片带来的“与众不同”的感觉。你周围人对你的“作品”的认同和夸赞无疑又给你增添了继续前进的动力。
四、备用机身，要用专业的标准要求自己。
再添一个机身的想法此时又滋生出来了。你说服自己的冠冕堂皇的理由是1、频繁更换镜头太麻烦；2、可同时使用不同的胶卷；3、有一个备用的机身以防万一。你试图用这三个理由说服自己但又不愿意深究这三个理由是否成立。因为你心底深处真正的想法是要买一个更好的机身（时下叫机身升级）。可能在你买第一个机身时怎么也想不到会烧到现在这个程度或者当时确实财政吃紧，总之，你认为只有再买一个更高级的机身才能配齐你的“摄影系统”，而如果只有当前这一个机身的话肯定会妨碍你出“作品”。
经过长时间的紧衣缩食，你终于又实现了你的这个愿望。有着两个机身的你终于有了点“专业”的自我感觉，特别是跟影友们一起去“采风”的时候。可是新鲜感一过，你才发现1、同时带两个机身要远远比换镜头麻烦；2、你两个机身很少装不同的胶卷；3、好象只有胸前两个机身偶尔互相碰撞会让你感到心疼以外从来不用担心机身会有什么故障。慢慢地，你又开始只用一个机身了，当然是更高级的那个。原先的机身在摄影包的底层找到了自己的归宿。
五、镜头除了焦距以外，还有最大光圈等重要参数。
你原本以为在器材上的投资已经结束了，可不幸的是这只是你花钱高潮的序曲。
随着你摄影水平的提高你开始有一些片子要放大一下。原本在五寸、七寸照片上看着很清楚的风景、人物，放大到十二寸左右就难以满足你越来越挑剔的眼光了。你现在也知道了“镜头素质”是怎么回事，越来越注意自己拍的片子色彩还原好不好、有没有暗角、逆光时眩光严不严重......你总是拿着五倍后来又换成十倍的放大镜看底片。你开始意识到刚开始买镜头时只考虑焦距范围可能是最不成熟的行为。虽然你的片子不清晰很有可能仅仅是因为手震或聚焦不实；你的片子色彩还原不好是因为扩片小姐刚跟男朋友分手心情太差，但你还是越来越不满足你那些“低素质”的变焦镜头了。
这次你确实比原来成熟了，学会了在买镜头之前先找齐所有的资料，反复对比各项参数。还是由于资金的原因，你不得不考虑性能价格比。虽然开始你仍然觉着没有必要买恒定光圈大口径的变焦镜头去追求那大一至两级的光圈，但以拥有很多镜头资料的你后来慢慢发现恒定光圈大口径的的“专业”变焦镜头和那些“业余”镜头的差别不仅仅是大一至两级的光圈，而是镜头光学素质（最起码是在镜头的数据上的）和机械做工的不可比性。这一点在镜头的重量和价格上充分体现了出来。换句话说你觉着现在只有这种镜头才能满足你用十倍放大镜看底片这么高级别的需要。
“要买恒定光圈大口径专业变焦镜头”的想法刚冒出来的时候着实下了你一跳，因为这将意味者你要用两倍以上于你化在机身上的资金投入去买镜头！这远远超出了你最初机身和镜头投入比例保持1：1的心理底线。况且这钱不是一下能赚的来的......
然而你现在“中毒”已经太深，你开始每天晚上睡觉都梦到那一两只镜头。经常在陪家人逛街的时候跑到摄影器材商店，“爬在柜台上痴痴地看货架上的‘梦中情人’直到口水流出来”（一位坛友哼哼牛？的妙语）。你终于无法承受这一番痛苦折磨，痛下决心，砸锅卖铁也要买下这镜头。你首先想到的是把你原来的镜头出手。可到了二手器材店你才知道你悉心爱护下的足有九五成新的镜头店主最多能给你五成的价钱。你终于明白了“鸡肋”的确切含义。由于你太需要钱了，虽然你心里痛骂着“奸商”但还是把镜头留给了他......
当你终于把“梦中情人”拿到手上以后自然是无比的欣喜，虽然欣喜中带有一丝心痛。试拍报纸和砖墙的结果表明这“高素质”的镜头果然不负众望，这使你心理得到了极大的安慰。可在以后的实拍中你越来越发现在80%到90%的条件下这贵了几倍的镜头和你原来的“低素质”镜头并没有明显的差别。毕竟平时拍摄风景而且光照好时小光圈用的多，聚焦不实的时候用什么镜头都不清楚，扩片小姐的心情仍然起伏不定......特别是当你杠着“梦中情人”翻过一个山坡累的气喘吁吁时，你甚至开始怀念起你原来那套已属于别人的轻便的镜头来了。

六、定焦镜头，你真的需要了！虽然主要是在心理上。
毕竟你在家看镜头资料和摄影杂志的时间要远远多于你扛镜头满山跑的时间多，而在家时你又忘却了镜头沉重给你带来的不便。不知从什么时候起你在看镜头数据资料和各种测评数据时下意识地转变了立场：你总是不自觉地想寻求你拥有镜头的缺点和不足。就象你爱一个人，她/他在你心目中太完美了，你害怕她/他会有一点点的瑕疵会影响到其在你心目中神圣的形象所以对她/他的缺点有一种神经质的敏感。
果然，一篇镜头测评的文章把你彻底击垮了：“（此镜头）......拥有近乎完美的光学素质，特别是在......，然而比起定焦镜头来还是有一定的差距......一般严肃的摄影师是不会接受这种为寻求便利而做出的在作品质量上的妥协......”。
你原来一直以为（特别是经过各种形式的广告的引导）变焦镜头是技术进步的结果，而且其素质已经赶超了原来的定焦镜头。孰不知现在所有镜头厂家设计镜头时用的还是数十年前甚至上百年前的光学公式，而变焦镜头由于其镜片组数多虽几经努力还不能做到象定焦镜头那样好。
再对比一下定焦镜头的价格，就算买几只镜头也要低于你那支大光圈的变焦镜头。你现在脑子里完全充斥着你的镜头这个可能是唯一的但现在是你最介意的缺点。你越想越觉得你好象又犯了个错误。
定焦镜头，你真的需要了。虽然主要是在心理上......

七、中（画）幅，一个新的梦想的开始
中幅相机一般指的是120相机。在“国产经典双（镜头）反（光）相机”网站的首页有这样一段话：
“你可能已拥有了一整套相当不错的135相机，这是你花了很长时间建立的系统，因为你买每个镜头前都要考察一番。你又买了坚实的脚架和云台。你使用遮光罩，快门线，反光镜锁。。。以保证象质。你对你放大照片的结果非常满意。这时该发生的事情终于发生了--你看到一张放大到nXn （n>24) 寸的一张作品，你知道你没戏了。 It s big, it s sharp, it s beautiful - 这就是中幅！ -- 摘译自 photo.net，原作者Doug Hughes”
虽然你一年也没有几张要放大到24寸以上的照片，但这段话对发烧至此的你极具煽动性。你原来只知道120相机只有专业人员和影楼才会用，现在你终于明白了为什么他们会用120相机。虽然120相机系统单比镜头的分辩率等参数赶不上135相机的镜头，但其占据大底的优势。就连国字号的摄影杂志也发表了（在放大到一定尺寸以上时）国产的双反120相机比世界上最顶级的德国某牌号135相机怎么怎么样的言论。
虽然由于120相机的产量小，不具备135相机的规模效益但你还是可以有多种选择。从一二百块的旧国产双反，到动辄上十万的欧洲顶级，你都可以量力而行，做出适合你的选择。而他们之间的差别从“象质”角度讲要小于120和135两种系统之间的差别。
可当你真的投资买了中幅相机以后，你会发现比起135相机来讲120相机太麻烦了，还要负担比135高的多的胶卷和冲扩费用。这就是为“追求象质”而付出的代价。
然而对“追求象质”是无止境的，比120底片还要大的多的是4X5, 比4X5底片大的多的是8X10......这什么时候算到个头啊？

八、你又需要一个“傻瓜”相机了！但你现在管它叫旁轴相机。
虽然这条路上的每一步都伴随着痛苦，但走到现在你才理解什么是真正的痛苦：拥有这么多摄影器材的你每天还要为生计忙碌，每天上班下班，好容易赶个节假日还要打理家务，串亲访友。能出门旅游的机会一年也没几次，即使能出门了又很少是专为拍片。除了测试镜头外光剩空按快门了。真有英雄无用武之地的感觉。
终于你受一些大师的启发，找到了一个解决办法：何不抓拍你周围的人和事呢？只要出家门都能拍，没准哪天能赶上个“决定性的瞬间”。好多大师不都是这么起家的吗？
说干就干！你打量了你那些摄影器材，大摄影包是不能带的；硕大的变焦头更不能带。看来只能用轻便的小广角或标头了......
不幸的是你这种“创作”的状态没坚持几天就夭折了，因为领导和同事每天都用异样的眼神看着你包里的这套单反机。虽然你只用了你最小体积的镜头，但你的领导和同事还是具有“单反相机就是专业相机”的认识水平的。不用开口你就能从眼神里看出他们心理的疑惑“莫非这小子有跳槽的想法......？”
更让你觉得沮丧的是当你在上班途中好不容易碰到个“闪光点”，你的单反机总是引起被摄者的注意。落到底片上的大多是别人对你镜头怒目而视的脸。
你终于明白为什么大师们都用旁轴相机了。
符合你条件的旁轴相机并不难找。可先如今大部分旁轴相机都是程序曝光的。你想要的有光圈优先曝光的旁轴机大都价格不菲，随然现在的程序曝光功能的机子是从只有光圈优先曝光功能的机子进化来的。
无奈，你只有选择一台程序快门，有电动卷片，装有定焦或变焦镜头的旁轴相机。虽然别人还是称之为“傻瓜机”，但你管它叫有自动功能的“旁轴相机”......
九、没有列出的但使你猛掏银子的还有：
三角架，你可能买到第三个才知道前两个的钱完全是应该省下的。
黑白放大机，到时候你就会受人煽动，试图控制“摄影”的全过程。
幻灯机，反转片......
十、你现在可以算过来人了，但这条路是没有尽头的
静下心来想一想，算一算，你在摄影器材上的花费可能是你们家除了住房以外最大的花费了。虽然你在尽量克制你的预算，可结果还会或多或少影响到了你家人的生活。你或许应该反省一下自从你有了这爱好以后，对家人的关爱是否少了许多？或许你现在仍然无怨无悔，那祝愿你能更加理智些，认清器材对摄影的作用，一步一个脚印地走下去。
你可能要对于正要上路的或没有陷的太深的影友建议别买变焦头焦一步就照3个定焦
计划，Xitek也大声疾呼“便宜买死人”，可他们没人能听的进去，就象当初的你一样。可能这发烧发的就是这个过程。
是谁说来着：“让一个男人破产的最简单的办法是，给他一架相机。”

人像摄影自然光法《三字经》

229319987@qq.com(老丐色觉) — Fri, 14 Sep 2007 02:14:12 GMT

生活照，所以就要掌握更多的方法进行户外人像摄影。户外自然光下人像摄影有别于影棚，光线不能随意控制，但仍有方法解决。
以下内容整理自在用光上颇有建树的摄影大师托尼?科贝尔谈用光之道的译文，为了让大家更易理解掌握，本人又将译文加工整理翻译成白话文，编个顺口溜。虽然话有点俗，但如果俗话更易记忆，我认为也是不错的选择。
一、基本控制
【关键词】
1、拍摄的不是被摄体，而是落在被摄体上的光，而阳光又不易控制。
2、采用“相对补光”，进行光的转变，来控制现场的自然光
<解释>
1、拍摄的不是被摄体，而是落在被摄体上的光，而阳光又不易控制。
拍摄的是光感，光是摄影中最重要的，同时也是最变化多端的东西。好的自然光比影室里仿制的强，但是不好找、不好用、不好控，即使是好天好景，但光的强度又是难题。当然有日出后和日落前的绝佳光线，但每天不能都等到那拍摄的瞬间。
2、采用“相对补光”，进行光的转变，来控制现场的自然光
即使在强烈的日光下，也可通过“相对补光”进行光的转变，营造最好光线，控制现场的自然光，延长拍摄时间，而不必等一天中那段完美时刻。
【三字经】
1、背景亮，闪光灯
2、主体明，挡板用
3、反光板，位置清
4、光束少，塑料顶
<解释>
1、背景亮，闪光灯
加：背景过于明亮而主体过暗时，使用闪光作补偿，闪光灯照亮主体，就要相应地提高快门速度，而在闪光灯照明范围以外的所有区域就自然而言被压暗。快门速度越高，背景中能被相机感应器感应的光越少，因此背景就有效地压暗，从而产生一幅整体曝光平衡的作品。
重点：为有效加光，一是不要让衬托人物的景物看起来太亮，二是要使用正确的曝光参数。
2、主体明，挡板用
减：背景较暗，主体日光直照较亮，你就可让别人用黑板或不透明的伞什么的在主体头上挡光，提亮背景。但有人说那不是在阴影中吗？只要调整光圈和速度就会得到来自被压暗的主体更多的光，同时就自然而然地提亮背景，如果身边没有工具，可以让主体站到门廊下，树下或能遮挡直射光的物体下方。
重点：这一技术是用来提亮主体和背景在内的整个场景，简单调整曝光量，就能使画面明亮。
3、反光板，位置清
乘：如果你希望通过反光板把自然光反射到构图中较暗的区域，反光板的位置是离主体不远的地面阴影处，在这里补主体背光，光的方向最合适。如果给脸部补光。要使用白色的织物，白色的 T 恤衫也是很好的选择；而给头发或胳膊边缘补光用银色金属类。
重点：不想用闪光灯时，掌握利用反光采光的方向和材料
4、光束少，塑料顶
除：通过半透明的材料过滤照在主体上的阳光，改变光的质量（强度和色彩）。如你拍摄的画面很完美就有一束光躲不过去，你就可用半透明的挡光板或伞甚至塑料布改变光束强度。
重点：如果你用长焦拍肖像，用这个方法在一天中不用愁了。

二、具体控制
【关键词】
1、数码相机拍摄时，让画面光比小些，反差不要太强。
2、不要认为没有好景遗憾，不要让背景束缚，背景不能喧宾夺主。
<解释>
1、数码相机拍摄时，让画面光比小些，反差不要太强。
如果曝光过度，相机传感器会认为画面很多区域没有图像信息，这样用 PS 也 P 不回来，争取得到画面光照范围均匀的照片。
2、不要花大把时间去寻找完美的拍摄点，不要让背景束缚，背景不能喧宾夺主。

通过使用长焦稍微改变手段，你家房后可能就是绝妙的地点，只要把它虚化掉，处处都是形形色色不可言的背景。在某些场景拍摄时不要不舍得扔掉一些背景，应清楚拍摄的主体是什么。
【三字经】
1、光照脸，再选景
2、交界光，见佳境
3、反射区，影鲜明
4、曝光准，光干净
5、寻机会，稳操控
6、光线佳，转选景
7、轮廓清，方向正
<解释>
1、光照脸，再选景
首先应选光能照到脸的地方，让人看上去容光焕发，光彩照人，美化脸部，然后再选周围的景是否能达到你拍出好照片的要求。，
2、交界光，见佳境
学会使用阳光和阴影之间的“边界光”能拍出精彩的照片。原因一是虽然在纯阴影中拍摄不会遇到顶着光的问题，但阴影中的光阴冷平淡，没有方向感，不能照亮人物的眼睛而无法表现个性。二是在阳光阴影交界出容易得到照亮人物的头发和轮廓光，有景深加大的感觉，使人物更有立体感，更有活力。
3、反射区，影鲜明
户外人像摄影时，寻找有反光的区域如墙壁反射的阳光作主光源，能给被摄者提供漂亮的光。获得反射光的方法：一是白天到被照射的建筑物周围去找，那里是巨大的柔光箱，反射光有鲜明的属性：非常饱满、醇厚。二是一条真理，所有物体都反光，就看自己能否发挥创意。
4、曝光准，光干净
要严谨用光，杂乱光线不可用，确保脸部用光的干净，正确曝光，控制脸部的同一色温
5、寻机会，稳操控
不是仅仅寻找用光地点，更重要的是寻找用光机会。不反对到窗户边、树枝下、屋檐下，或一天中自然光线最可人的时段，我们也要到更多的地方用光机会去拍摄。这些不同的地点将会扩展你户外摄影的范围。如停车场地面反光可照到脸上你就在那拍，马路对面的大楼能反射很棒的光，你就可以立即创作。
6、光线佳，转选景
如果你正处在一天最好的光线中时，原地旋转360度，寻找周围最合适的拍人像的位置，然后再下手。这样拍出来的人像才能多种多样。
7、轮廓清，方向正
寻找拍摄地点时，除了有光能照到人物的脸部之外，最好能有光照到人物的头发、背景和画面的边缘，不要只满足人物脸部的不错的光感。要找到一个能为你被摄主体提供优美的轮廓光、背光的地方，让这道光为你的PP漂亮的绘上一笔。
同时，自然光线下人像摄影最易犯的错误是所用光方向不对。如看到树干周围的光很美，你就立即在对面架起相机拍人像。但你要知道包围树干的光也包围被摄者的脸，有可能从他的后脑勺照过来，这就是用错了光的方向
【总结陈词】
如果此翻译真的对你有所裨益，不用言谢，因整理胡编的过程也是我加深学习的过程。
好啦，哥们姐们，在这春风荡漾的季节，你就往草地、花丛、树荫、房前、屋后冲啊……

越俗越好记。再整几句，喜欢哪个看哪个。
基本控制：
1、加：背景明亮主体暗，使用闪光作补偿
2、减：主体明亮背景暗，找个东西挡住光
3、乘：反光板要巧使用，摆放位置要妥当
4、除：光束单一照脸上，塑料口袋派用场
具体控制：
1、先寻光照后选景，脸部美化最为重
2、阳光阴影交汇处，边界光中见佳境
3、反射区域要常用，光感漂亮影鲜明
4、光照不能只顾脸，头发背景轮廓清
5、杂乱光线不可用，脸部光照要干净
6、采光地点虽重要，用光机会需掌控
7、所处最佳光线中，原地转圈选美景
8、错误出现你未觉，光线方向没选正

我为什么拍不出来好

229319987@qq.com(老丐色觉) — Fri, 14 Sep 2007 02:08:59 GMT

为什么我有了专业相机专业镜头但是还拍不出那些漂亮的照片呢?
我可是省吃俭用花了好几万在摄影器材上了啊!!!
有的朋友就会问这样的问题。
　　我们从头说起，很多人看到网络上别人贴的一些让你感觉：
　　“啊祖国风光无限大好美丽！”的风景照——
“那些甜甜蜜蜜的漂亮姑娘”的美女照——
那些诱人的让你心情澎湃的人体照——
于是有些人心里开始痒痒了！
我一年也天天加班省吃俭用；
攒年假攒银子去好多的地方；
看好多东西泡好多帅哥美女；
我为啥就没想到把我看到的那些美景美人拍下来呢?
不行，我要买相机，我不能买小数码，我要买单反!!!
镜头嘛当然不能买狗头!!!一定要带红圈的，一定要带IS的!!!!
机身嘛一定不能是业余的，一定要是专业的，至少也是准专业!!!
　　行，我买！
　　我一样买一个，我16-35 24-70 70-200一样来一个!
我580闪灯，我捷信碳素脚架，我5D机身，一样来一个!!
(于是这样存款少了好几万........)
我开始摄影了！我开始艺术家了！！我也艺术家一个多礼拜了!!!
我见啥都拍，快门一梭子按他个5-6张的……
(这是很多初学者最喜欢干的事情,什么都拍,但是完全不管拍了有用没用)
　　为啥放电脑里看别人拍的好看呢?
背景也虚化不了，颜色也没有人家的明快……
我可是花了好几万啊!
　　以上为相当典型的摄影中毒者症状，很多人都会从中看到自己的影子，不针对任何人，如有
雷同纯属巧合！
　　我也是个菜鸟，只是通过自己的经历说说自己的体会，有不对的地方一样欢迎大家斧正:

如果你是摄影俱乐部的老会员；
如果你经常参加摄影俱乐部的观片活动和讲座；
应该听到过无数次曝光组合、构图、光影、含义这几个关键字。
一张照片从无到有，需要经历一个创作过程。
就好像艺术概论的课本里那个简单生动的例子：
一个木匠、一个画家、一个棺材铺老板，看到同一棵大树时他们所想到的是不一样的，用这同一
棵大树能做到的也是不一样的：
一房****的家俱、一件****的绘画作品、一口****的棺材……不再细说，区别用脚趾头都能想得
到。

　　一个同样的风景区，三个人就算用同样的器材同样的时间在同样的位置去拍，最后的都可能
出来三张不一样的照片。
　　可能造成的原因是：
一个拍了10年、一个拍了2年，一个刚拿到相机；
一个学摄影的、一个学计算机的、一个说相声的；
一个用镜头的16mm焦距、一个用50mm焦距、一个用200mm焦距；
一个用相机的黑白模式、一个用普通模式、一个用RAW供后期精细调节；
一个直接把存储卡交给冲印店直出了一张6寸的、一个自己凭自己的感觉重新后期制作了一张
8x10的照片、一个把自己的照片给一个风光摄影大师经过精细调整并且专业输出了一张宽6米的
……
　　所以很可能最后是那个说相声的照片效果最好。
　　很多人只看到了照片，但是谁也不知道照片背后的故事。
拍照片是一个综合素质的体现：
摄影的基础知识一点点都不能马虎，
你需要知道拍出什么样的东西用什么样的曝光组合。
摄影器材的熟练掌握一点点都不能马虎，
你需要知道用什么相机什么胶卷或者怎样的设置能拍出来想要的效果。
美学的基础知识要知道，最最基础的三大构成：平面构成、立体构成、色彩构成，
任何照片归根到底都离不开这些基础。
各种可能涉及到的知识、个人阅历、经验积累、包括photoshop技巧，
这样遇到任何你要准备拍摄的题材你才能应付的游刃有余，
在数码时代不可忽视photoshop的作用，熟练掌握以后，它能实现你想到的任何效果。
足够详细的事先准备，
一个题材一个事件的拍摄或者深入报道，需要知道历史上的类似事件，
需要跟文字编辑图片编辑足够深入细致的讨论，有计划地拍摄。
　　该打住了，用句古人的话吧：“天时、地利、人和”！
　　好的时机：我看到了百年一遇的风景奇观!
好的地点：我站到了一个非常非常好的地理位置！
好的准备：我带了最好的器材我正好拍下来了。
　　如果很衰的话......
　　好的时机：我看到了百年一遇的风景奇观——但是只出现了一秒钟！
好的地点：我站到了一个非常非常好的地理位置——但是立刻地震了！
好的准备：我带了最好的器材我正好拍下来了——存储卡坏了！
　　记得我在blog的每天一句话里曾经写过：“世界上没有那么如意的事情”，摄影也是！
　　如果真的事事都如意了，你就要小心了，说不定就会有一个突如其来的事情让你前功尽弃。
　　所以说，太多不的不可控不确定因素，一张好的照片背后有多少的辛苦，只有拍照片的人自
己知道。
　　关于摄影无数人会有无数体会，我不是吃饱了饭没事干闲着写大段大段的文字，只是希望那
些希望真正好好拍点照片的人看过以后能想想，能够各取所需，经过各方面的努力，在以后的拍
摄中有所提高。摄影俱乐部成员之间一定要多交流，多看自己拍的片子，多参加观片会。
　　再用一句话总结吧：
“ 行万里路读万卷书拍万张片学photoshop”！

摄影基本功训练

229319987@qq.com(老丐色觉) — Fri, 14 Sep 2007 01:56:23 GMT

第一单元:照相机基本功能的应用训练。
训练1、全景深练习
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要求:画面全部实焦。
建议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光圈:F11—16,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。
训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习
。使用三脚架。
训练5、取景练习
要求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
*此项训练是构图训练的基矗
建议:望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架
及快门线。
训练7、各种焦距镜头（镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头（镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视
关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体
的形状, 多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）
第二单元:画面构成和构图训练
练习8、横、纵位构图
被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
要求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深感和高度感,画面不能有无用的空
间.
建议:
1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图
被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.
练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图
被摄体:风景、建筑等.
要求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面.
使用三脚架
练习12、S形、斜线构图
被摄提:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要求:用S形表现纵深感,用斜线表现外展的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话
前面要有空间构成.
建议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.
主题要突出.
练习13、黄金分割法构图
被摄提:任何均可.
要求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.
画面中不能有多余的部分存在.
建议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.

第三单元:用光训练[1]。
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用
。
建议：
1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄
距离，就能得到曝光准确的照片。例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F
值16，闪光灯的指数（GN)是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈（F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈（F)。即：GN÷距
离＝F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投
到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量
避免重阴影。
建议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时
使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫
正色温。曝光不能有过。
参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没
有晕光。
建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对
点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体
被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求：清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图
一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。
第四单元:用光训练[2]
练习19、逆光（透射光)的运用
被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意
图以外的光晕产生.
建议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被
摄主题越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。
练习20、侧光的运用
被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所
制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用
遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取
中间值进行最后的曝光。
练习22、极端曝光的应用
被摄体:想要高调表现（阴影淡的)或低调表现（反差大的)的一切被摄体材.
要求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调
.
建议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件
下的曝光补偿所带来的效果。
练习23、光的轨迹
被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
建议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2
分钟（可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～
2小时。以上均使三脚架。
练习24、有灯光照明的物体
被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适
当。
建议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时
画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头
！
第五单元:强调色彩的训练

练习25、26、27、28、29、30
分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作
于用。
练习31、表现水的透明感
被摄体:与水有关的任何物体。
要求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。
练习32、色彩对比
被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的
暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。
练习33、黑白摄影
被摄体:任何物体、人物等。
要求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,
并了解与灰阶的关系。
练习34、单色调的表现
被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。
第六单元:表现动感与感情的训练
练习35、动感的表现
被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被
摄场景的快门和按快门的时机。
建议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,
表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。
练习36、临场感的表现
被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场
感。
建议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象
状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法
。

练习37、寂静感的表现
被摄体:自然风光。
要求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图
方式。
建议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静
感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。
练习38、感情的表现
被摄体:人、动物的脸部特写与身体（动作的瞬间抓拍)。
要求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主
题相吻合,注意构图的各个细节。
建议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们（它们)的喜怒哀乐,并找出
有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模
式

何必“高烧” 教你控制廉价镜头的成像质量

229319987@qq.com(老丐色觉) — Fri, 14 Sep 2007 01:06:33 GMT

我总以为，摄影镜头理应制造得足够好。并且，足够便宜！比如：应当存在一款18—200mm焦距，f1.4恒定光圈并具备防抖及1:1微距功能的镜头，而这样一款镜头还要让大众也消费得起。然而，这之所以无法成为现实，不是因为设计者没有技术，而是因为厂商没有利润。商人们总是这样做：由他们提供给你的产品，一方面要足够好而使你愿意掏钱，另一方面又要不够好而让你继续掏钱。
在大多数情况下，摄影人之所以开始“发烧”，花销大量的金钱去“烧”器材，以至于最终修炼到“骨灰”级，也不过是中了商人的那一个“计谋”罢了。
在我写作这一堆文字的时候，这个世界上不知有多少爱好摄影的大脑在竭尽全力地为如何找到更合适的借口和更多的金钱去升级器材而冥思苦索。但由于财力方面的限制，这当中的大多数脑袋最终会因为无奈而苦恼并死掉数量可观的脑细胞。
还是不要做这种无谓的事情了。现在，我们就来看一看怎样让我们手中的廉价镜头通过神奇的光线而得到清晰、美妙的图像。
第一，使用适当的光圈以获得优质影像。
在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量！不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。
在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量！当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题：如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量！
因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现：当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样！
知道了这些，对于开始所提到的“一般经验”，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈！
第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。
首先我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了！
众所周知，单反相机有一个弱点：在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话：不是因为没有技术，而是因为没有利润！(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗？！)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。
高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了：镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡！在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响！这时，成像便自然无清晰可言。
不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的图片！方法就是：加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高！之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。
当然，如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。
第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。
对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。
其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它：打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。
可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因：一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端；二，做太长了无论是携带还是使用都不方便；三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这种方法是相当实用的。
第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。
这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题：一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况：分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的“肉”。所以说，我们宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。

另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。
在拍摄微距照片时，我使用18—70mm镜头的70mm端，全开光圈为f4.5，并使用镜头的最短摄距0.38m；而在拍摄人像时，我使用70—300mm镜头的150mm以上焦段，只要摄距不是太远，即使把光圈收到f8，背景也依然能“糊成一片”。
一方面要求“短”，一方面又要求“长”，可能不免让人糊涂。不过，只要善于分析、比较，明确主要意图，不断地积累经验，用心去理解镜头，漂亮的照片自然会找上门来。
玩了一年相机，技巧仍是稚嫩得很。一时再也想不起什么，那就先说到这里吧。在拟题目的时候，本来打算用“提升”这个词。可转念一想，镜头买回来，有怎样的成像质量是我们改变不了的。若是改变不了，“提升”又从何说起呢？所以还是说“控制”好。也就是说，我的意思是想和大家一起去重新认识自己已经拥有的镜头。静下心来，去思考，去感悟，去发现镜头的最佳状态存在于何处。而且不仅仅是这样，作为摄影人，镜头就是眼睛的延伸。我们的最终目的，是要把镜头同化。让镜头成为我们的第三只眼睛，像使用自己的眼睛一样使用镜头。当然，这是不容易达到的，它一定是需要一个漫长而艰苦的过程。那么，我们就从认识镜头，学着控制它的秉性开始一步一步地做吧。镜头的生产已经有一百多年的历史了。时至今日，无论是哪一只镜头也会有它的可爱之处。只要我们能够去探索，就一定有收获。所以，让我们爱上自己的镜头，就像当初爱上摄影一样。从一个新的起点，用一种新的思维，开始新的摄影。