望远镜

天文望远镜的选购和注意事项

297636276@qq.com(望远镜) — Mon, 04 May 2009 02:24:51 GMT

一，天文望远镜的选购：
1、望远镜是一分价钱一分货，绝对不能贪图便宜买地摊货和小作坊厂家的产品。国内销售的一些知名望远镜品牌（如博冠、星特朗等）的质量和信誉较好，有正规的销售点，可以现场自己挑选。
2、根据个人的经济能力，尽量选择口径大的望远镜；
对于初学者入门，建议选60mm、70mm、80mm口径折射镜：

*携带、使用及维护方便，可以经常带出观测（100mm以上相对来说过重，携带很不容易；观看东西的多少取决于观测的次数而不是望远镜的口径）；

*即使在光害严重的城市，也能观看太阳黑子、月面和木星、土星等明亮天体；

*价格低廉，以后购买更大更好的望远镜时，还可升级作为导星镜，充分利用；

二，天文望远镜使用注意：
1、绝对不能直接用望远镜观看太阳，观看太阳必须通过投影法或有专门滤光措施；
2、不要认为用望远镜什么都能看到，通过望远镜确实能观看到肉眼不能分辨的天体和天体上的细节，但观看效果越好，价格也越高，没有十全十美的望远镜，选择适合自己的最重要；
3、对于每一台望远镜，都有它合适的放大倍数。超过这个倍数并不能增强分辨能力，反而会使物体变得很暗，难以看清。60～80口径的望远镜，合适的放大倍数应小于100倍，200倍的放大倍率几乎什么都看不到。
4、如果无法在夜空中识别五个以上的星座，就不要着急使用望远镜，因为无法寻找可观测的星星，就只能看月亮；
5、天文望远镜通常也可以观看风景或动植物，可以很容易得到比双筒望远镜更高的放大倍率。不过使用倍率应在100倍以下，20-50倍最合适。

天文望远镜光学质量的辨别

297636276@qq.com(望远镜) — Mon, 04 May 2009 02:23:40 GMT

天文望远镜光学质量的辨别：
白天可用望远镜观测远处的大楼，将大楼的轮廓线移到视野的1/4处，如果轮廓线上橙黄色或蓝紫色特别明显，或轮廓线弯曲得特别厉害，光学质量就很差；再观看远处的树叶，一般60mm口径的望远镜，能看清40米远处的树叶叶筋，看不清说明光学质量很差（博冠开拓者60/700 可以看清60米远的梧桐树叶筋）；晚上观测星星时，如果看到星星带很明显的颜色，或是视野边缘的星星拖着尾巴，其长度达到星星大小的2倍，说明光学质量很差，不适合天文观测；

关于数码单反接望远镜的一些看法

297636276@qq.com(望远镜) — Sun, 03 May 2009 15:21:22 GMT

关于数码单反接望远镜的一些看法：

鸟类摄影是比较专业的领域，随着数码单反的普及，已经有越来越多的人爱上了野外拍鸟，但价格极其昂贵的大光圈超长焦镜头，却让很多爱好者止步，现在有一种相对便宜、而效果又相当不错的选择，就是望远镜加单反相机这个价格相对要低廉得多的“黄金组合”，那么如何选择合适的望远镜来作为自己的长焦镜头呢，下面我从几个方面说明一下：

1，便携和稳定的角度考虑，望远镜必须选用折射式的。同时要选择合适的口径。口径大了，望远镜的重量也增加了，器材的机动性，稳定性也差了，非常不利于拍摄。一般以80mm左右的口径为宜。

2，从连接方法上来考虑，望远镜接单反通常有2种方法，一种是目镜投影法（如图所示），这个连接方法是把单反相机固定在望远镜目镜后面，光线要通过望远镜的棱镜，目镜，然后再落到单反相机的CCD上，这样光线的损失就比较厉害，还有一点就是，通过这种方法得到的组合焦距比较大，光圈就比较小，曝光时间就比较长，所以成像质量就不是很理想。

还有一种方法就是直焦法（如图所示），采用这种方法就比较简单了，望远镜的棱镜，目镜全部不要，光线通过物镜直接落到单反相机的CCD上，成像的锐度非常高，所以建议选直焦法拍摄的望远镜。

3，选择适合的焦距和焦比。焦距短、焦比小的系统能够缩短曝光时间，这对于鸟类摄影有着非常重要的意义。但焦比小却会产生更大的色差、像差，导致照片质量变坏。这就要求找到一个均衡点，在保证照片质量的前提下，尽量选择小焦比。目前比较流行的是F6左右的设计。

4，由于是长焦拍摄，所以必须有一个比较稳固的脚架，以及一个良好的云台。可以采用预升反光板的方法来减少机震，采用定时拍摄模式/遥控拍摄/快门线的方法减少晃动，对焦精细，都可以让照片更加清晰。

5，远镜接上单反后，就相当于一个手动定焦镜头，虽然和机身没有信息交流，但对CANON系数码单反而言，请把相机设置为AV档，测光功能依然有效，相机自动设定快门速度，快门速度也可以人工干预。对焦请转动调焦手轮，并观测取景屏中的成像清晰度，待清晰后就可以按下快门了。为了确保拍片成功率，可以在清晰位置附近多次拍摄。也可以给相机换上裂像对焦屏或者加装2X直角取景器。对NIKON系数码单反而言，请把相机设置为M挡，可以人工调节快门速度，但是测光功能实效，可以使用暴光包围的方法拍摄，或者实时观测拍片的直方图来判断暴光情况，使用测光表也是不错的选择，不过NIKON系保留了合焦指示功能，对焦问题就非常容易解决了。对宾德 MINALTA 或者SONY系单反而言，如果支持接手动头的话，也没有问题

选购天文望远镜应该了解的重要参数

297636276@qq.com(望远镜) — Sun, 03 May 2009 15:19:09 GMT

天文望远镜的基本光学性能参数：
1、口径：物镜的有效口径，在理论上决定望远镜的性能。口径越大，聚光本领越强，分辨率越高，可用放大倍数越大。

2、放大倍数：天文望远镜的倍数等于物镜的焦距除以目镜的焦距，比喻BOSMA70/900天文望远镜，使用K9mm目镜，放大倍数=物镜焦距900mm/目镜焦距9mm=100倍；放大倍数变大，看到的图象也越大。但视场越小，成像越暗，并不是倍数越高越好的。

3，望远镜的可用最高倍率：
A，一个望远镜的可用最高倍率决定于望远镜的口径，以及观测时大气的稳定度和被观测物体的特性
B，通常星云，星团等都不需要高倍率观测
C，折射望远镜的最高倍率最好不要超过物镜口径的1。5倍到2倍，反射和折返射望远镜的最高倍率最好不要超过望远镜物镜的口径的1到1。5倍

4，集光力：是指望远镜较人眼聚集多少倍光来表示的，与焦距和放大倍率没有关系，望远镜物镜直径的平方与肉眼接收光量的比值。人的瞳孔在完全开放时，直径约7mm。比喻70mm口径的望远镜，集光力=70平方/7平方=100倍。

5、分辨率：望远镜分辨影像细节的能力。分辨率主要和口径有关；分辨率=120/望远镜口径

6、焦比：物镜焦距长度与口径的比值，相当于相机镜头上的光圈。如果口径不变，物镜焦距越长，焦比越大，容易得到越高的倍率；物镜焦距越短，焦比越小，不容易得到较高的倍率，但影像更亮，视野更大。
短焦距镜（小焦比，焦比<=6）：适合观测星云、寻找彗星；
长焦距镜（大焦比，焦比>15）：适合观测月亮和行星；
中焦距镜（中焦比, 6<焦比<=15）：适合观测双星、聚星、变星和星团，更可以两头兼顾，很适合初学者。

7，视场：望远镜成像的天空区域在观测者眼中所张的角度，也称视场角。放大倍数越大，视场越小。

8、极限星等：是望远镜所能观测到最暗的星等，主要和口径、焦比有关。正常视力的人，在黑暗、空气透明的场合最暗可看到6等星，而70mm口径望远镜的集光力是肉眼的100倍，能看到比6等星再暗五个星等的11等星。

望远镜基础知识

297636276@qq.com(望远镜) — Sun, 03 May 2009 15:15:00 GMT

1，镜身标识的含义
以BAIGISH10X40望远镜镜为例：在左镜肩上印有“10X40”字样，10表示通过望远镜观测目标，比肉眼直接观测放大了10倍，距离1000米远的物体，相当于距离只有100米（见附图1）

40表示物镜的直径是40毫米，物镜口径越大，成像越明亮，但便携性会下降。左镜肩上还有“114M/1000M”的字样，表示在1000米远的地方，通过这个望远镜可以看见的范围是一个直径114米的圆，这实际上表示的是一个视场角度的概念，换算成角度就是 6.5 度（见附图2）

还有的望远镜是用 xx ft at 1000yds 来表示视场的大小，ft代表英尺，yds代表码，都是英制单位。以Zeiss 7x50 B/GA望远镜为例，它的视场为 390ft at 1000yds（见附图3）

2，BAK4与BK7材质
BAK4和BK7是两种不同材质光学玻璃的编号。这两种玻璃的折射率不同， BAK4的折射率高，对于BAK4材质的porro棱镜来说，在不考虑吸收时能把入射光100%全反射，而BK7只能反射83%左右的入射光，所以BAK4的光效率高，但它的价格也贵，军用望远镜和部分优质民用镜都采用BAK4棱镜。判断棱镜材质最简单的办法是查看目镜后面出瞳的形状（见附图4）。

对于roof棱镜来说，因为它的特殊结构，用这两种材料已经没有差别了，从出瞳形状也无法分辨出棱镜材质，许多roof棱镜望远镜也宣称自己采用的是BAK4材质棱镜，这基本上是出于商业上的考虑，从技术上讲是没有意义的

3,镜片镀膜的意义
当光照在镜片表面时，有部分光会被反射掉，一个典型的望远镜有10个以上反射面，即使每个反射面只反射几个百分点的光，加上镜片内部对光线的吸收，最后进入眼睛的光线可能损失了50%以上，不但成像昏暗，而且反射光在望远镜内部多次反射，部分通过目镜进入眼睛，形成眩光，干扰观测，还会降低成像的对比度（见附图5）。

当在镜片表面镀上1/4波长的薄膜后，就可以提高这种波长光线的透光率，比较常见的蓝膜，就是一种最简单的增透膜，比较高档的镜子会采用多层膜，可以提升整个可-见-光-波-段的透光率（见附图6）。

市面上有许多红膜望远镜出售，这种镜子一般只适用于雪地等高反光环境，日常使用会造成成像暗淡偏色严重等问题。另外有的镜子为了减低成本，只在部分镜片（一般是物镜和目镜的外表面）上镀膜，好的镜子会在所有的镜片表面镀膜，更好一些的镜子会在部分镜片表面镀多层膜，最好的镜子会在所有的镜片表面都镀上多层膜。判断一个镜子的镀膜好坏最简单的办法，就是观测镜片的反光，反光越幽暗，镜片越通透，镀膜越好（见附图7）

4,充氮防水与全金属结构
许多望远镜会重点突出充氮防水的特点，因为这是高质量望远镜的典型特征。它意味着水汽和尘埃都无法进入望远镜的内部，加上干燥氮气的保护，内部镜片也不会起雾和长霉，保证了望远镜的使用寿命长，也适用于极端恶劣的环境。所以一般军用望远镜，比如 95式，都采用了充氮防水的设计。部分民用镜也采用了这种设计，不要以为这是非常昂贵的措施，仅售100多元的6X18，同样采用了这种设计（见附图8）。

另外需要强调的是这种设计并不会直接带来光学上的提高，唯一提高的就是耐用性。目前俄罗斯望远镜和国产正规军用望远镜都是全金属结构（一般是铝，老式的军用望远镜往往采用黄铜），这种结构的好处是非常耐用，而没有塑料会慢慢老化以及容易变形的缺点。虽然不能直接带来光学上的进步，但可以保证光学零件一直处于精确的位置，进而带来光学上的长期稳定性。因为金属结构的成本高，所以只有军用望远镜和高级民用镜才采用这种结构，而普通民用望远镜往往采用金属和塑料的混合结构

5,porro(保罗)与roof(屋脊)棱镜
通过一个典型开普勒望远镜看到的图象，是上下左右颠倒的，为了适应地面观测的需要，必须在物镜（将远处的目标成一倒立的实像）后面加一组棱镜，将倒立的实像转为正立的实像。实现转像有两种结构的棱镜，porro棱镜和roof棱镜（见附图9）。

porro棱镜的优点是结构简单，透光率高，成像质量好，但望远镜体积偏大（见附图10）。

为了克服这个缺点，可以采用反向porro棱镜转像，不过又带来了新的问题，物镜的口径偏小，不适合低照度环境下使用（见附图11）。

roof棱镜的最大优点是采用它之后望远镜的体积可以做得最小，望远镜的重量也随之下降，但是这种棱镜结构复杂，而且透光率比porro棱镜低5%，需要镀相位膜，所以要做个优质roof棱镜望远镜，需要付出很大代价（见附图12）。

6,出瞳直径和出瞳距离
出瞳直径就是影像通过望远镜在目镜后形成的光斑大小（见附图13）

这也是望远镜的一个重要指标，它代表了望远镜所能达到的成-像-亮-度，一般来说出瞳在 2.5毫米到4毫米之间的望远镜，比较适合日间使用，4毫米到7毫米之间的望远镜，日间和低照度环境依然可以观测，而2.5毫米以下的望远镜，即使白天，成像亮度也很低，而且和人眼瞳孔对齐困难，观测的舒适性很差。出瞳的简单计算公式是物镜直径/倍数=出瞳直径。比如，7X50望远镜，出瞳直径=50/7=7.14 毫米。出瞳距离是指能看清整个视场时眼睛离目镜的最远距离（见附图14）

这也是望远镜的一个重要参数，如果出瞳距离太短，则眼睛必须贴近目镜才能看见整个视场，眼睛会非常累，而如果出瞳距离过长且目镜罩太短，则观测时容易出现黑影。长出瞳距离的望远镜适合戴眼睛的人使用。有的长出瞳望远镜目镜罩设计成可伸缩型，这样既适用于视力正常的人，也适用于戴眼睛的人，比如8X42望远镜

7,多少倍放大是合适的
一般来说，普通手持型望远镜倍数不宜超过10倍，因为手握望远镜时会轻微的抖动，通过望远镜观测时，会相应把这种抖动放大，倍数越高抖动就放得越大，一个剧烈抖动的物体，人眼是没有办法看清楚的。这也是军用望远镜放大倍数一般只有 6 \ 7 \ 8 倍的原因。即使是放在三脚架上观测的望远镜，倍数也是有限制的，因为大气受地面建筑和其它因素的影响，密度并不是均匀的，当远处的被观测物的反射（或透射，发射）的光线穿过这些密度不均匀的大气时，会发生轻微的折射，造成影象模糊。而且望远镜倍数越高，这种模糊越明显。一般来说，在低海拔城市中，望远镜的倍数以不超过40倍为宜。另外放大倍数大，则实际视场小。这样，就不利于发现和寻找目标，对于经常变换目标的观测尤其不利。即便是找好了目标，三脚架稍有晃动就容易丢失目标。对于没有自动跟踪装置的，要经常手动调节才能使目标保持在视野之内。另外提高倍数，还必须相应要求提高物镜的口径，来保证成像有足够的亮度，没有亮度的成像人眼是看不清楚的。这样一来，望远镜的体积重量以及价格都会急剧升高。所以，不应该片面的追求倍数，至于市面上许多标高倍望远镜，倍数一般都有夸大，也有少部分倍数是真的，出现这种情况的原因很简单，工厂和商家的首要目的是追求利润，而不是普及正确的望远镜知识，既然市场需要高倍望远镜，与其引导正确的消费观，还不如去迎合这种消费观来的简单

8,望远镜可以看多远
这是初次接触望远镜的朋友最喜欢问的问题。答案是无穷远。其实这个提问的真实意图应该是问望远镜的分辨能力如何。这涉及到三个方面的因素： 1 ，观测环境如何，包括光线强度和方向，对比度，大气稳定性和透明度等 2 ，望远镜本身的素质，包括规格，类别，精度等 3 ，观测者本人矫正后的视力状况，以及熟练使用望远镜的程度。这3个方面基本都是不确定的，如果只考虑望远镜本身的辨别能力，一般来说口径大一些且倍数高一些的望远镜辨别能力高一些，porro棱镜望远镜比roof棱镜望远镜的分辨力高些，镀膜好的镜子分辨力高些。需要特别强调的是，望远镜的倍数只是影响分辨力的众多关联因素中的一项，盲目追求大倍数是不可取的

9,如何辨别劣质望远镜
一般来说，劣质望远镜有几个典型特征：1，重量非常轻，这是因为大量采用了塑料件来降低成本，而塑料的密度是很低的 2，镀红膜，这样可以谎称望远镜具有红外夜视功能 3，外表花花绿绿，这样可以谎称是军用望远镜，其实真正的军用望远镜基本都是黑色的 4，看长时间头晕，这是因为要提高产量，没有时间来校正两个镜筒光轴的平行度 5，包装简陋，三无产品 6，销售地点在小商品批发市场，或者是流动摊贩。买劣质望远镜，不仅仅遭受了经济损失，长时间使用，对视力也有伤害（见附图15）

10,如何使用双-筒望远镜
在使用望远镜的时候，要先调节望远镜两个镜筒距离，直到两眼看到的图象合成一个圆为止（见附图16)

然后慢慢旋动调焦轮，直到左眼清晰（见附图17）

再慢慢旋动右目镜，直到右眼也清楚为止（见附图18）

这个动作的目的是让望远镜适应两眼视力差。记住右目镜位置，保持不变。再观察不同距离目标时直接旋调焦轮就可以啦！（见附图19）

另外一般望远镜可以矫正500度老化到500度近视，在这个视力范围内，可以不戴眼镜直接通过望远镜观测，如果需要戴眼镜，请将目镜上的橡胶罩翻折下来，或者将目镜罩旋到最低位置，这样才能看清整个视场（见附图20）

另外，千万不要使用望远镜直接观察太阳，会对眼睛造成极大的伤害。

正规双筒望远镜的典型结构

297636276@qq.com(望远镜) — Sun, 03 May 2009 15:13:18 GMT

正规双-筒望远镜的典型结构

新手选购望远镜的几个误区

297636276@qq.com(望远镜) — Sun, 03 May 2009 15:11:39 GMT

新手关于望远镜的几个误区

1，放大倍数：初学者总是认为望远镜倍数越高越好，很多不肖商家也常常以虚假的倍数来吸引消费者，几百倍几千倍都有。事实上手持最合适的倍数应该在6－10倍之间，当今军用望远镜以7×为主。即使在依托良好的情况下，也只能再稍高一点，而且这些高于10倍的望远镜用起来会很不方便，舒适度很差。需要更高的倍数要么采用三角架架设，牺牲机动性，要么采用稳像技术，同样会增加体积重量。

2，关于军用：我国能见到的军用镜无非是早期解放军装备的蔡司，苏制，捷克，缴获日军美军镜，后来自行生产的62，69，74，88，95等或者衍生的民用型号。俄罗斯望远镜由于价格便宜，用料较足而比较常见，但是基本都并非军用型号。西方军用镜一般都是从香港等地方流入的，数量极少。从性能上讲，顶级的民用镜强于军用镜，价格也是如此。军用镜数量少，结构特殊，性能好的收藏价值较高，而现代军用望远镜的收藏价值有下降趋势。

3，夜视功能：望远镜不具有夜视功能，任何纯光学望远镜看到物体的表面亮度都无法超过人眼。望远镜的亮度在瞳孔直径大于望远镜出瞳直径时和透光率成正比，和出瞳直径平方成正比，但最大无法超过人眼。在出瞳直径大于人眼瞳孔直径时只和透光率成正比。

4，自动调焦：真正自动调焦的望远镜只有多年前美能达出过一款，需要电池驱动，后因实用性不佳再也没有出现过类似设计。有些所谓自动调焦望远镜其实是利用人眼的调节能力或者说景深。任何中低倍数的望远镜都能做到类似能力。

5，镀膜：镀膜是为了在光学表面减小反光从而提高透光率，亮闪闪的镀膜只能损害望远镜的光学性能。镀膜反光应该越暗弱越好，至少也要比不镀膜的反光弱。一般不镀膜的面反光5％左右，单层镀膜2％左右，多层增透镀膜0.2-1% 。在正规产品中，最一般的望远镜只有部分表面镀单层增透膜，好一些的全部表面镀单层镀膜，再好一些的全部表面镀膜，某些面镀多层增透膜。最好的全部表面镀多层增透膜（FMC）。当然，即使同为多层镀膜或者单层镀膜，不同厂家的膜系也不一样

如何选购一款合适的单筒观鸟镜

297636276@qq.com(望远镜) — Sun, 03 May 2009 15:06:57 GMT

如何选购一款合适的单-筒观鸟镜
一般观鸟爱好者最常用的武器就是一架手持双-筒镜，但是随着发烧程度的加深，希望能看清更远的鸟，比如水鸟，或者希望看到更多的细节，那么就需要购买一架单-筒观鸟镜了。市面上销售的单筒很多，但是不一定适合观鸟，下面我结合自己对望远镜的理解和观鸟的理解谈谈如果选购一款合适的单筒观鸟镜，鉴于水平有限，如有不当之处请大家谅解。

1.光学类型：市面上能看到很多类型的单-筒望远镜，但适合看鸟的却并不多。首先要排除是反射式望远镜，比如牛顿式，人必须在镜筒的侧面观测，而且成的像是倒像。折反式望远镜也不太适合看鸟，因为它的焦距特别长，放大倍数太高。而且主镜和副镜都镀银，会导致光线损失和颜色偏黄，另外副镜还能引起入射光线的衍射导致清晰度下降。所以一般来说观鸟单筒基本都是折射式，口径太大、焦距太长的单筒并不适合看鸟，所以目前我们能看到的主流观鸟单筒镜都是100毫米以下口径的短焦折射镜

2.物镜口径：一般建议观鸟单筒镜的口径在50~90毫米，口径与望远镜的体积、重量、倍数密切相关。太小的口径会导致望远镜的有效倍数太低，起不到精细观测的作用，太大的口径则意味着较大的体积和重量，对鸟人来说背个大家伙爬山涉水可不是件轻松的事。目前主流观鸟镜的口径都在80毫米左右，对于不那么狂热的鸟人（比如我），出门喜欢带一个55毫米的小口径观鸟镜，对于女性观鸟爱好者来说50-65之间的口径不会造成体力的负担，配套的三脚架和云台也可以轻便些。

3.物镜材料：一般的观鸟镜物镜会采用普通光学玻璃制造，高档的观鸟镜物镜会采用ED玻璃制造，顶级的观鸟镜物镜会采用萤石制造。ED玻璃和萤石的毛坯价格昂贵，而且加工成品率低，所以售价也很贵。从光学品质上说，ED玻璃色散系数低，萤石的色散系数更低，越低的色散系数意味着从物点发出的不同波长的光最后都更加汇聚到像点上去。从视觉感官上会发觉图象几乎没有彩色边缘，清晰度和对比度都极高。

4.物镜结构：最常见的物镜采用双胶合结构，就是把两片不同折射率的玻璃胶合在一起，以获得消色差的效果。优质物镜会采用双分离结构，就是把两片不同折射率的镜片适当的分离，和双胶合结构比可以增加两个变量（中间镜片的曲率和镜片间距），以获得更好的像差矫正效果。更好的物镜则采用三分离结构，也就是采用三片分离式镜片，不过这样的结构似乎用在顶级折射天文望远镜上比较多，用在观鸟单筒镜上的非常罕见。

5.目镜的三个参数：出瞳距离——眼睛离最后一片目镜镜片的可以看清整个视场的最大距离，一般来说在15-20毫米之间比较合适，太小必须眼睛贴在目镜后才能看清整个视野，太远又容易出现黑影。视场——这里的视场不是指望远镜的视场大小，而是指目镜的，50~60度的视场会获得令人满意的效果，望远镜的视场=目镜的视场/望远镜的倍数。焦距——这是一个非常重要的参数，因为望远镜的倍数=物镜焦距/目镜焦距，选择不同焦距的目镜可以组合出不同的倍数。（关于倍数：观鸟活动往往都是在白天进行的，受光照影响比较大。如果是阴天，倍数不能太大，否则出瞳直径太小，成像昏暗。如果阳光充足大气通透，倍数可以适当大些，但是在太大的倍数下成像因大气密度波动造成光线折射，反而导致影象模糊。一般常用的倍数在20-60倍之间）

6.镀膜：优质镀膜不但可以提高成像亮度，还可以改善图象的颜色还原性，减少耀斑和眩光，有助于看到明亮清晰的像。最好的镀膜会在镜片的所有空气接触面上都镀上低反射率的多层膜。传统的机型会镀上比较简单的蓝色增透膜。一些垃圾机型则会镀上闪闪发光的红膜，这样的望远镜千万不要购买（靠红膜来吸引顾客的产品不会是一个严谨之作，除了镀膜其它地方也值得怀疑）

7.镜身材料：顶级机型会采用铝镁合金来制造镜身，牢靠轻便，当然价格不菲。还有些机型会采用复合材料来制造，我一般更相信金属的持久性，毕竟经过了时间的考验。这些新材料的寿命到底有多久，还有待时间的检验。常见的机身都是用铝合金制造的，既便宜又牢靠，看在价格的份上，就不必在意重量比铝镁合金重了那么一点点了。还有很多的镜身采用塑料制造，或者是用薄铁皮卷成，价格更便宜，但是寿命就更低了，不建议购买

8.充氮防水：这是一项非常普及的技术，在密封的望远镜内部空腔中注入干燥清洁的氮气，防止望远镜内部起雾长霉和灰尘水份的侵入，可适应气候多变的野外环境。大大提高望远镜的使用寿命。现在一些高档机型已经开始采用大分子量、低流失性、高稳定性的氩气作为望远镜内部填充气，当然成本上会比氮气更高。

9.重心位置：一架好的望远镜，重心位置最好能在连接快装板的位置，这样当改变单筒望远镜指向的时候，会非常轻松。有时外观设计必须服从光学设计，导致重心偏离，就需要用一个重心滑块这样的小配件来矫正重心位置。

10.调焦：建议采用内调焦的单-筒作为观鸟镜，因为这种结构的望远镜调焦的时候物镜和目镜都是固定不动的，移动的只是望远镜内部的一个负透镜，这种结构的好处是可以实现更高的密闭性。另外调焦的手感非常重要，太松的阻尼会轻易滑过清晰点，太紧的阻尼会让手指疲劳。忽紧忽松的阻尼可以让你抓狂，仿佛在坐翘翘板，无法找到平衡点。高档机型的单筒观鸟镜会带两个调焦轮，一个粗调一个精调，让调焦能兼顾速度和精度。调焦轮的位置也有一定的讲究，一般来说人的右手会更灵活，所以最好选择调焦轮在右侧的单-筒镜。

11.瞄-准-孔：类似天文望远镜的寻星镜。为了简单易用，有些观鸟单筒镜在侧面带一个小空心圆筒，在观测前可以预先瞄准一下观测目标，这样通过目镜就很容易找到目标了。比如SWAROVSKI的ATS80和国产80观鸟镜。ZEISS的单筒是在伸缩遮光罩（这个装置既能让单筒观鸟镜获得较短的携行长度，也能在观测的时候屏蔽杂光提高成像的对比度）带一个瞄-准-槽。LEICA的单筒也是在伸缩遮光罩带一个瞄准线。虽然是很细微的设计，但是却能大大提高观测的方便性。在没有辅助瞄准装置的单-筒镜上可加装一个红-点-瞄-准-镜，用橡皮筋固定，也是一个不错的权宜之计。

12.斜筒VS直筒：一般建议选斜筒作为观鸟镜，因为平视的时候用斜筒观测，人的脖子感觉是最舒适的。如果用直筒，必须把三脚架伸到更高的位置才能够得着眼睛，这会降低三脚架的稳定性。不过直筒比较适合连接小数码拍鸟，因为视线和望远镜的指向是一致的。

13.三脚架和云台：三脚架和云台是很多新手比较容易忽视的问题，一般人往往不舍得在三脚架和云台上花钱。轻便牢靠的三脚架是非常重要的，轻便可以减少野外跋涉时的负担，牢靠可以提高高倍观测时的稳定性。如果经济许可，碳素三脚架是很不错的选择。一些价格低廉的国产铝合金三脚架也有不错的表现，比如百诺的A系列。观鸟望远镜一般是不适合使用球台的，一是无法保证单筒的中心剖面能始终和地面垂直，二是改变望远镜的指向不是很方便。建议选择单柄控制左右和俯仰的摄像云台，操作最简单。单柄最好在云台的左侧，这样使用望远镜的时候左手握单柄控制望远镜指向，右手放在调焦轮上随时调焦，非常方便。云台最好选择好质量的，用太旷太涩太紧的云台在改变单筒镜指向时会比较挠心

14．目前国内能买到的最适合观鸟的单筒镜：千元级——国产80观鸟镜，三千元级——国产80ED，万元级——KOWA TSN-823M PROMINAR，顶级：ZEISS Victory Diascope 85*FL (成像有些偏黄，SWAROVSKI ATS80（综合素质最高的观鸟单筒），LEICA APO-TELEVID 77（设计有点老，长度偏长

如何选购一款合适的双筒观鸟镜

297636276@qq.com(望远镜) — Sun, 03 May 2009 15:04:03 GMT

1）倍数：观鸟用双-筒观鸟镜放大6-10倍比较恰当，我一般选8倍镜。新手往往喜欢用高倍双-筒镜，其实真正的高倍双-筒镜是不适合手持的，因为体积和重量都比较大，需要架在三脚架上使用，携带性和移动性不好，最近观测距离也比较大。有些高倍双-筒镜采用小口径，成像会比较昏暗，而且高倍数带来的抖动会降低观测的舒适性，抵消高倍数本身的细节辨认力。而更多的高倍双-筒镜往往采用虚标倍数来迎合普通消费者的心理，标几十倍甚至上百倍，其实只有8-10倍

2）镀膜和透-光-率：好的双-筒镜镀膜反光都很幽暗，不但颜色还原准确，亮度也比较高。而低挡双-筒镜往往采用红色反射膜来欺骗消费者，谎称具有红-外-线-夜-视功能。这种镀膜的双-筒镜，由于大量反射红-色-波-段可见光，不但导致成像亮度下降，而且成像严重偏青，白鸟会变成青鸟。最好的镀膜是全表面镀多层膜，次之是部分表面多层膜，再次是普通单层增透膜，其次是无镀膜，最次是红膜（还不如不镀膜）。透-光-率不但和镀膜类型有关，还和采用的光学玻璃对光线的吸收率有关，对屋脊棱镜来说，采用银膜比铝膜好，而采用多层电介质膜又比采用银膜好。高透-光-率，不但能提高亮度，间接提高清晰度，还能让色彩还原更准确

3）棱镜类型：一般来说ROOF棱镜双-筒镜更适合观鸟，这种双-筒镜的外型特征就是镜筒是两根直-管。而PORRO棱镜双-筒镜的外型是弯弯曲曲的。原因是ROOF棱镜双-筒镜的物镜中心间距小，观察近距离目标时立体感小，两眼看到的图象容易重合成一个圆。还有一种反向PORRO棱镜双-筒镜的立体感更小，也适合观鸟，不过国内看到的都是比较低端的产品

4）调-焦类型：观鸟和普通观景不同，尤其是观林鸟，鸟与人的距离是忽远忽近。所以需要采用中-央-调-焦才能适应被观察物距离的快速变化。另外调-焦-阻-尼也要适中，对于观鸟这种需要频繁调-焦的场合，过紧的调焦阻-尼，会让手指酸疼，SW HABICHT系列的双-筒虽然具有顶级的光学效果，但过紧的阻尼以及PORRO棱镜结构，决定了它不是一款好的观鸟双-筒镜。如果选左右调焦型双-筒镜，那么建议选用大景深的双-筒镜，这样一般距离的变化可以不调-焦依然保持清晰成像

5）防水和防震：观鸟活动往往都在户外进行，观察环境多变，最好选能防浸水的双-筒镜，这样才能使镜子内部保持密封和稳定，不起雾不长霉。对于表面包胶的双-筒镜，不但防震效果好，而且握持起来也更舒适

6）最近观测距离：我们希望有较小的最近观测距离来观测隐-藏在树丛中的小型鸟类，透过双-筒镜，鸟儿仿佛就在你眼前，羽毛清晰可辨，连眼神都能看见，感觉好极了。ROOF棱镜双-筒镜的最近观察距离可以做得比较小，某些极-端的机-型甚至可以近到1.2米。不过很多双-筒镜并不提供这一数据，需要另外咨询商家或厂家，另外裸-眼视力不同的人，在不带眼镜的时候，即使是同一个双-筒镜，它的最近观测距离也不相同，近视的人裸-眼最近观测距离更近。老花的人裸-眼最近观测距离要远些

7）景深：对观鸟的人来说，景深是个比较矛盾的参数，景深大，则不需要频繁调焦，用起来比较方便，但对于观察林鸟来说，前景和背景不容易虚化，鸟儿不容易突出。而景深小，虽然观察林鸟时前景和背景虚化明显，鸟儿主题突出，但距离一变就要重新调焦，手指要始终搭在调焦轮上，比较累。这个要看个人喜好了，没有什么固定标准

8）出瞳直径和规格：出瞳直径不但和成像亮度密切相关，也和观察的舒适性密切相关。2.5毫米的出瞳直径适合在光线明亮的环境中观鸟，比如8X20/8X21/10X25，这些规格的好处就是体积小重量轻，不过舒适性一般。3.75毫米出瞳直径则可以放宽对光线的要求，比如8X30/8X32，可以满足大多数场合的观鸟要求，体积重量舒适性都比较均衡，我就是选用了这种规格。而5毫米以上出瞳直径，基本上是全天侯型，尤其擅长在黄昏和黎明时分观察林鸟，比如8X42/8.5X42，亮度清晰度熟悉性都很高，不过体积和重量略大

9）眼罩和出瞳距离：最好选可以翻折或者可以旋升的眼罩，对近视眼/老化眼/散光的鸟友来说，看鸟和在阳台看风景不同，阳台观景时眼镜可以摘下来慢慢调焦，而看鸟往往先带眼镜搜索潜在目标，假如搜索到潜在目标后摘下眼镜再使用双-筒镜，中间有几秒钟时间人眼会丢失跟踪目标，如果鸟飞走或跳到另外一根树枝上，你可能没有丝毫觉察。即使鸟的位置没有变化，人眼从戴眼镜（图象清晰）到摘下眼镜（图象模糊），位置记忆会出现淡化，所以在观鸟过程中眼镜基本上是不好摘下来的，于是就需要一个可以翻折或者可以旋升的柔软眼罩。很硬的眼罩，比如62式军用双-筒镜或俄罗斯BAIGISH系列双-筒镜，会令戴眼睛的人非常不舒服。另外出瞳距离也不要选太短的，15毫米以下的出瞳距离会迫使你把眼睛紧密的贴在目镜后面，否则就看不全视场。而太长的出瞳距离，在观察过程中很容易出现黑影，也不是一件令人开心的事。

10)具体选择：根据不同预算，可以有不同的推荐，没有最好的，只有最适合的

天文望远镜的光学类型

297636276@qq.com(望远镜) — Mon, 10 Dec 2007 09:10:43 GMT

天文望远镜通常是由一个长焦距物镜(主镜)将天体的影像聚焦,再在焦点附近用一个(短焦距)目镜把这个影像放大。一般可分为折射望远镜、反射望远镜及折反射望远镜三大类。
1，折射式望远镜(Refractor)
一般折射望远镜的物镜,是由两块不同折光率的玻璃镜片组成,以减少色差,使红蓝两色的影像聚在同一焦点上,这类镜头称为消色差镜头严格来说,这类镜头影像外围仍有一个很淡紫色的光晕（见附图１）。

为了减少镜头的球面差彗形像差及像散一般可将焦比值增大,因此一般折射望远镜的口径与焦距比(焦比)起码在f10至f16之间。折射望远镜的结构见附图２。

较高级的镜头,是由三块不同折光率的玻璃镜片组成或采用较低色散的玻璃(ED)或甚至采用萤石晶体来制造,可消除红、绿、蓝三色的色差。这些镜头称为复消色差镜头它们的口径与焦距比可以达到f5。使到望远镜的长度缩短及重量较轻,使用较为方便,但售价十分昂贵。由于折射望远镜筒可以密封,所以维修保养方面较为方便,更适宜于搬往野外使用,同时亦不受镜筒内气流的影响。由于镜头起码由两块玻璃组成,所以成本(要磨制四块镜面)较同口径的反射望远镜昂贵。市面上一般售卖的小型天文望远镜,多属折射望远镜。
2，反射望远镜 (Reflector)
反射望远镜是利用一块镀了金属(通常是铝)的凹面玻璃聚焦,由于焦点在镜前,所以必须在物镜焦点之前用另一块镜将影像反射出镜筒外,再用目镜放大。反射望远镜没有色差(因不用透过玻璃故无色散),但有其它各类的像差。如将反射凹面磨成拋物线形(Parabolic),则可消除球面差,但受彗形像差的影响严重,故边缘部份仍觉松散。现时一般中小型的反射望远镜有下列二种型式:牛顿式 (Newtonian，见附图３)，

利用一块与光轴成45度平面镜(Flat or diagonal)作为副镜(Secondary)将影像反射至镜筒前侧。这种结构最为简单,影像反差较高,亦最多人选用,通常焦比在f4至f8之间。卡赛格林式(Cassegrain，见附图4)，

利用一块双曲面凸镜(Convex hyperboloid)作为副镜,在主镜焦点前将光线聚集,穿过主镜一个圆孔而聚焦在主镜之后。因为经过一次反射,所以镜筒可以缩短,但视场较窄,像散较牛顿式严重,同时有少许场曲(Curvature of field)。由于反射式望远镜只要磨制一个光学面,所以以同一口径而论,价钱较折射镜为廉。普通天文爱好者,拥有150mm、200mm口径的为数不少,反射式望远镜同时可以自己磨制。但因为镜筒不可能密封,所以主镜很易受烟尘影响,故难于保养,同时受气温与镜筒内气流的影响较大,搬运时又很易移动了主镜与副镜的位置,而校正光轴亦相当繁复,带起来不甚方便。此外副镜座的衍射作用会使较光恒星的星像出现十字或星形的衍射纹,亦使影像反差降低。
3，折反射望远镜(Catadioptric telescope)
这是一类同时利用折射与反射原理的望远镜，是1930年由施密特(Schmidt)发明用作天文摄影。主要是利用一球面凹镜作为主镜以消除彗形像差，同时利用一非球面透镜(Aspheric Iens)放于主镜前适当位置作为矫正镜(Corrector)以矫正主镜的球面差。这样可以得出一个阔角(可达40一50度)的视场而没有一般反射镜常有的球面差与彗形像差，只有矫正镜做成的轻微色差而已。摄影用的施密特望远镜，焦比方面可以做到很小(通常在f1至f3间,最小可达〞0.6)，因此很适宜于星野及星云摄影。不过唯一的缺点是有一定的场曲，因此底片必须同样变曲来适应(用特别的底片座承接)，同时底片是放在望远镜筒内，故此只能逐张放入。
一般天文爱好者用的是施密特卡式折反射望远镜(Schmidt-cassegrain，见附图5)，

利用一块凸镜作为副镜，在主镜焦点前将光线聚集，穿过主镜一个圆孔而聚焦在主镜之后。因为经过一次反射，所以镜筒可以缩短，通常焦比在f6.4至f10之间。除了施密特卡式(Schmidt-cassegrain)外及还有马克苏托夫(Maksutov)设计都是利用矫正镜及利用一块凸镜作为副镜，在主镜焦点前将光线聚集，穿过主镜一个圆孔而聚焦在主镜之后。近年十分流行的折反射望远镜如"Celestron”及“Meade”都是利用施密特卡式(Schmidt-cassegrain)原理构成，而"Questar"、“Meade”的ETX系列及"Intes"则利用马克苏托夫式原理。折反射望远镜的镜身短、焦距长、焦点在主镜后,视场亦相当平坦,镜前由矫正镜密封,故不论使用或保养都十分方便,质素方面不错(但不及牛顿式,尤以反差方面)。